Выращивание черной смородины
Выращивание черной смородины
В свое время, до 1997 г., площади ее посадок превышали площади посадок земляники. Но затем цена на землянику стала повышаться, а на смородину нет. Выращивание земляники стало более рентабельным, поэтому площади посадок увеличились во много раз. В то же время площади посадок смородины начали уменьшаться. И дело даже не в низкой рентабельности. Отрицательную роль сыграло изменение климата. Из-за повышения температуры в летние периоды, даже на севере выше +30°С, молодые посадки смородины стали массово пропадать. Количество ягод смородины, поставляемое на рынок, стало резко уменьшаться. Цена поползла вверх. Ко всему прочему появились новые рынки сбыта — заморозка, переработка, гипермаркеты. В результате значительно вырос и спрос. Поэтому из года в год увеличивается количество желающих заложить промышленные плантации смородины черной. Вот только одних возможностей и желания чаще всего недостаточно для того чтобы получать высокие урожаи. Необходимы еще и знания. Вот их мы и попытаемся восполнить.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Смородина черная — многолетний кустарник высотой 1,5-2 м. Куст состоит из множества побегов разного возраста, но центрального стебля нет. В зависимости от сорта кусты имеют различную форму — сжатую прямостоячую или раскидистую. Продолжительность жизни кустов более 20 лет, но продуктивный период 8-10 лет.
Смородина не образует корневой поросли, прикорневые побеги появляются из почек основания ветвей и имеют высоту 1 м и более. Побеги несут много крупных листьев, вследствие чего происходит усиленное накопление пластических веществ. Вегетация побегов заканчивается в октябре-ноябре при сумме активных температур 2300-2600°С (в зависимости от сорта). Наследующий год из почек появляются ответвления длиной в верхней части до 12 см и до 30 см в средней зоне ветвей. В последующие годы на ответвлениях первого порядка появляются ответвления второго, третьего и т.д. порядков, что определяет возраст ветвей.
Характерной особенностью смородины черной является интенсивный рост прикорневых побегов. В первый год побег дает сильный прирост, на второй год вступает в плодоношение. На третий год прикорневая ветвь плодоносит в основном на боковых однолетних побегах.
Самые продуктивные ветви — это трех-четырехлетние, когда основную нагрузку урожаем несут однолетние приросты первого и второго порядков. На пятый и шестой год прирост ветви становится незначительным. При достижении четырех-пятилетнего возраста у ответвлений начинается процесс отмирания, идущий от верхушки к основанию. При низкой агротехнике процесс старения ветвей ускоряется.
Еще одна особенность смородины черной втом, что из каждой почки развиваются как вегетативные, так и генеративные органы. Соцветия обычно опущены вниз, реже расположены горизонтально или направлены вверх. Из одной почки может развиваться 2-3 соцветия, состоящие в зависимости от сортовых особенностей из 3-10 ягод и более. Цветки распускаются от основания к концу кисти. Цветение может длиться от 3-4 до 20 дней. Каждый цветок пригоден к опылению на протяжении 3-4 суток.
Ягоды у большинства сортов округлые, черные. Период от образования завязей до созревания ягод 40-45 дней. Ягоды созревают последовательно от основания к верхушке. Вся кисть созревает примерно за 4-11 дней.
У корней смородины черной наблюдается две волны роста — в мае-июне и в сентябре-октябре. Весной в первую очередь развиваются поверхностные корни, они начинают расти при температуре +3+4°С и активно растут до температуры 10°С. При +20°С их рост замедляется, а при +30°С прекращается. Возобновляется рост корней в сентябре, когда температура почвы снижается. Всасывающие корни обладают достаточно высокой морозостойкостью и погибают при температуре почвы ниже 4,7°С.
Вегетация смородины черной начинается очень рано, через 2-3 суток после установления положительных среднесуточных температур. Длина вегетационного периода 140-180 дней, в зависимости от сортовых особенностей.
Смородина черная — самая требовательная из всех смородин к влагообеспеченности почвы. Это связано с тем, что в природе она произрастает на влажных почвах вдоль берегов ручьев, рек и в лесных массивах с болотистой почвой. А так же сформированием основной массы корней в верхнем слое почвы.
Смородина — относительно теневыносливое растение. Может расти практически в полной тени, однако при этом практически не плодоносит. В полутени и на открытом месте растет и плодоносит хорошо.
Смородина черная произрастает на всех типах почв, но наиболее благоприятны для нее супесчаные и суглинистые черноземы, серые, лесные, лугово-черноземные почвы с пахотным слоем 25-30 см, рН=5,1-6,5 и стоянием грунтовых вод не ближе 1,5 м. Непригодны для смородины черной карбонатные, солонцеватые, заболоченные почвы. Совершенно не пригодны низинные участки и западины, где скапливаются холодные массы воздуха и существует большая вероятность сильных весенних заморозков.
ВЫБОР, ПОДГОТОВКА УЧАСТКА И ПОСАДКА
Огромное значение для роста смородины имеет расположение и рельеф участка. На низинных затапливаемых участках с подпочвенными водами выше 1 м хорошо расти смородина не будет. Так же ей не подходят сильнокислые и карбонатные почвы. Не желательна так же посадка на крутых склонах, где в дождливые периоды возможно размывание грунта. Не стоит высаживать в западинах, в которые весной опускается холодный воздух и повреждения заморозками более вероятны, чем на возвышенностях. Наиболее подходящими для смородины черной считаются северные, восточные и северо-западные склоны. Очень хорошо, если есть лесозащитные полосы. Они не только защищают от господствующих ветров, но и создают своеобразный микроклимат, положительно влияющий на рост смородины. Обязательным приемом является анализ почвы. Это позволяет вносить удобрения не на «глазок», а строго дозировано. Например, при содержании в почве гумуса 4-5% вносят 30-40 т перегноя, а при содержании 3% вносят уже 60-100 т/га. Кроме этого анализ поможет определить кислотность почвы и содержание основных и микроэлементов. Это поможет рассчитать программу подкормок и внесение основных доз удобрений вовремя предпосадочной обработки почвы. Это очень важно для успешного роста и плодоношения смородины.
Предшественником смородины могут быть любые садовые и огородные культуры, кроме крыжовника, у которого со смородиной общие вредители и болезни. Не стоит высаживать смородину и после смородины. После раскорчевки малины любую другую культуру высаживают только после того, как отомрут все корешки и перестанет нарастать поросль (это примерно 2-3 года регулярных культивации).
Огромной проблемой для плантации могут стать сорные травы и вредители, живущие в земле. Поэтому перед закладкой ягодника необходимо провести фумигацию — внесение препаратов для уничтожения болезней, вредителей и сорных трав. Удовольствие это довольно дорогое, поэтому, к сожалению, чаще всего фермеры из-за недостатка средств его не проводят. Или проводят частично — обрабатывают только от сорняков. Такую обработку лучше всего проводить дважды гербицидами сплошного действия типа Раундап, Ураган и т.д. согласно инструкции по применению. Что касается вредителей, то могу вас порадовать, на Западе, да и у нас уже есть в продаже препараты на основе хищного гриба, типа Метаризин, которые позволяют справится с подземными вредителями. При внесении гриб поселяется на них и со временем уничтожает. При этом для полезной фауны он безвреден.
После фумигации и внесения удобрений проводят культивацию на глубину 40-45 см. Культивацию проводят не менее чем за 2 месяца до посадки, чтобы почва успела уплотниться. Посадка всвеже-взрыхленную почву недопустима, т.к. при ее уплотнении и оседании могут обрываться корешки. При посадке промышленных плантаций используют несколько способов посадки смородины. При больших площадях используют специальные посадочные машины.
Стоят они недешево, поэтому приобретать их есть смысл при ежегодной посадке больших площадей. Как вариант, можно такой агрегат арендовать, но это довольно проблематично — рядом может не оказаться, а если гнать через полстраны, посадка выйдет очень дорогой. Поэтому чаще всего используют гидробур. При отсутствии гидробура можно использовать посадку в борозды, которые легко прорыть бороздокопателем. Ну и самый простой, но наиболее трудоемкий уже есть в продаже способ — ручная посадка под лопату.
Высаживают смородину на 5-10 см глубже, чем она росла в школке и обрезают, оставляя над поверхностью грунта 2-3 почки. Эти приемы способствуют интенсивному нарастанию побегов нулевого порядка, залог будущего урожая. Многие совершают ошибку не обрезая растения после посадке и пытаясь получить урожай. Но это приводит к слабому нарастанию побегов, падению продуктивности и быстрому старению ветвей. Поэтому оставлять смородину на плодоношение в год посадки нецелесообразно. После посадки обязателен обильный полив. Исключение составляет посадка гидробуром, т.к. при бурении отверстия под посадку используется вода — одновременно происходит посадка и полив.
Ряды лучше всего располагать с севера на юг. Тогда они будут освещаться более равномерно, и почва в междурядьях будет нагреваться не так сильно, как при посадке с запада на восток.
Оптимальные сроки посадки смородины черной на севере и в центре Украины — середина — конец октября, на юге конец октября — начало ноября. Посаженные в эти сроки растения до морозов успевают укорениться и весной бурно трогаются в рост. Можно высаживать и весной. Желательно это делать как можно раньше, т.к. смородина трогается в рост очень рано, а саженцы, на которых распустились листья, приживаются и растут хуже. Если же посадочный материал хранится в погребе, его можно высаживать даже в мае, лишь бы к этому времени на саженцах не распустились почки.
Весенняя посадка практически всегда проигрывает осенней, и чем позже весной происходит посадка, тем меньше приросты. Поэтому плантацию лучше закладывать в наиболее оптимальные сроки и о приобретении посадочного материала договариваться заранее.