Выращивание персика
Выращивание персика
Правильный уход за кроной и нормирования завязи не только обеспечат достойный урожай персикового сада, но и защитят растения от истощения и гибели.
Персик - один из найпопулярнейших косточковых сортов, и условия для его выращивания в Украине и России в целом благоприятные. Плоды культурного персика вкусные, питательные и насыщенные биологически активными веществами - на рынке десертных фруктов чрезвычайно ценятся сорта с плоскими (фиговые) и неопушенными плодами (нектарины). Культура дает и ценное сырье для переработки (пюре, соки и т.д.).
Увеличение площади персиковых садов сдерживают прежде всего суровые зимы. Персиковые деревья без повреждений выдерживают в течение 3-4 дней температуру до -25 °С, зато мороз -31 ...- 32 °С - только сутки. Если же температура опускается до -35 ...- 38 °С, то растения значительно повреждаются уже в первые несколько часов. Зимой, в период глубокого покоя, цветочные почки персика выдерживают до -20 °С, но стоит температуре упасть до -21 ...- 23 °С, и погибнет 30-70% почек, а мороз -25 °С способен уничтожить 80 - 100% плодовых образований. Конечно, речь идет об устойчивости персика в период глубокого покоя, потому что после его окончания морозостойкость растений резко падает. В конце февраля и в начале марта для культуры является критическим мороз -20 °С, при котором повреждается более 60% генеративных почек. В конце марта - начале апреля мороз -8 ...- 10 °С способен уничтожить все цветочные почки.
При надлежащем уходе персик течение длительного времени (ЗО лет и более) будет радовать садовода своими урожаями. Как правильно организовать промышленный персиковый сад? По каким правилам закладывать любительский?
Место
Для персика следует выбирать хорошо освещенные солнцем и защищенные от ветра места. Его нельзя размещать в занижении рельефа и замкнутых котловинах - из-за скопления холодного воздуха там зимой фиксируют самую низкую температуру, а весной - заморозки. На приусадебном участке деревца персика рекомендуется сажать с южной или юго-западной стороны, а также у стен с хорошим освещением. Персиковые деревья хорошо чувствуют себя в слабокислой и нейтральной почве (рН 6,2-7), с хорошим дренажем, грунтовые воды не должны подходить к его поверхности ближе чем на 0,8-1,6 м.
Тепло
Температурные требования персика в разные периоды жизни и летнего цикла тоже различаются. Весной активная жизнедеятельность почек начинается при 5 °С. Во время цветения, опыления и завязывания плодов оптимальной является температура не ниже 10 °С, а в период роста и созревания плодов - среднесуточная температура + 20 °С. Период покоя у деревьев наступает после ноября, когда температура снижается до 0 °С.
Посадка
Посадка персика мало чем отличается от других деревьев. Желательно закладывать сад осенью, это дает корням дополнительное время, чтобы прижиться в почве - благодаря этому первой весны деревья раньше начинают вегетацию. Если крону формируют в виде чаши, деревья располагают по схеме 4 х 4 м. Если крона - веретено, то расстояние в ряду уменьшают до 2-2,5 м, расстояние в ряду будет зависеть также и от сорта, подвоя и плодородия почвы.
Посадочные ямы нужно делать размером 0,7 * 0,7 м и глубиной 0,6 м. В яму насыпают смесь из 20 л перегноя, 300 г суперфосфата, 150 г калийной соли и 300-400 г древесной золы - это обеспечит надлежащее минеральное питание дерева в течение первых 4-5 лет жизни. После посадки растения независимо от влажности почвы и того, есть ли дожди, поливают (20-30 л воды), почву у штамба мульчируют перегноем или опилками слоем не менее чем 8-10 см. По осенней посадки в прикорневую зону мульчу насыпают слоем 20 -30 см.
Крона - чаша
На Волыни популярным является традиционное формирование кроны персика в виде чаши (от классической к улучшенной). Штамб дерева высотой 70-90 см, у него есть 3-4 скелетных и 5-8 полускелетных ветвей. Центральный проводник срезают над верхней основной ветвью. Высота таких деревьев не превышает 2,5-3 м. Главное правило формирования - одиночное, через 3-5 междоузлий, а не противоположное размещение основных ветвей. Центральный проводник и скелетные ветви укорачивают так, чтобы осталось 35-45 см - этим в каждой скелетной ветви формируют (побуждают к росту) по две ветви второго порядка, им уже позволяют расти свободно, и не укорачиваются - ветви второго порядка ветвятся и обрастают плодоносящими побегами.
Основным преимуществом чашеобразной кроны является ее хорошая освещенность внутри, благодаря этому плоды хорошо окрашиваются и созревают почти одновременно. Недостатком чаши является большая площадь проекции кроны - не дает загустить насаждения.
Крона - веретено
Мировое садоводство стремится к интенсификации, Украина и Россия тоже не стоит в стороне - земля для сельского хозяйства у нас дорожает. Поэтому веретенообразное формирования кроны персика, при котором деревья в саду можно располагать значительно плотнее, является актуальным, особенно если используется средне- и слаборослые подвои. Экономические подсчеты показывают, что плотные плодовые насаждения приносят хозяину высокую прибыль, в том числе и благодаря раннему вступлению сада в плодоношение, и окупится такой сад быстрее.
Веретенообразная крона персика имеет центральный проводник, на котором в течение первых 2-4 лет формируют равномерно расположенные основные ветви, значительно тоньше, чем штамб. В кроне ежегодно укорачивают только верхушку проводника, а основные (боковые) ветви прореживают так, чтобы между ними не возникало загущения. По сравнению с чашеобразной кроной, на веретене вместо 3-4 скелетных ветвей формируют 8-12 полускелетных (основных), расположенных почти горизонтально. На них быстро нарастают побеги, и это стимулирует сад до плодоношения уже в первые годы. Раннее и обильное плодоношение является важным преимуществом веретенообразного персикового сада: в первые 3-4 года урожай там значительно выше, чем у деревьев с чашеобразной кроной. Недостатком веретена является недостаточная освещенность внутри кроны, из-за чего период созревания плодов растягивается.
Правила ухода
Уход за персиковым садом заключается в своевременном поливе, подкормке, обрезке и защите от вредителей и болезней. Интенсивность отдельных операций меняется в зависимости от возраста деревьев. Сначала надо вырастить сильные и здоровые деревья и ускорить получение урожая. Уход взрослого сада следует направить на то, чтобы как можно дольше сохранить производительность деревьев.
Полив
Персик привыкли причислять к засухоустойчивым культурам. Однако он хорошо растет и плодоносит в районах, где объем атмосферных осадков равномерно распределен в течение года. Однако следует помнить: как недополучения, так и избыток влаги на персике сказывается негативно.
В течение вегетации персиковый сад поливают несколько раз. Если весной не хватает осадков, первый полив выполняют за 10 дней до начала цветения. За 15 дней до созревания урожая поливы прекращают - в это время они негативно сказываются на качестве плодов.
При дефиците почвенной влаги в персика останавливается рост побегов и задерживается закладки цветочных почек. Если влаги не хватает нагруженным урожаем деревьям, то плоды прекращают расти, недобирают сочности и сахара.
Сразу после сбора урожая, если погода сухая, персиковый сад поливают один раз. В конце вегетации обязательно проводят влагозарядные поливы.
Питание
Удобрения положительно сказываются на росте и плодоношении персика. Впрочем, их следует вносить вовремя. Избыточное количество азота вызывает активный рост побегов, который не прекращается до глубокой осени, а это снижает морозостойкость растений. С другой стороны, при недостаточном количестве азота рост побегов замедляется или вовсе останавливается, листья желтеют, а значительная часть цветков и завязей осыпается. Азот на персике следует вносить дважды, в форме карбамида: рано весной нормой 150 г/дерево и в середине июня, в период усиленного роста побегов и плодов, нормой 100 г/дерево. Такой режим способствует нормальному развитию листового аппарата, улучшает жизнедеятельность растения и повышает ее зимостойкость. Помните: следствием внесения азота во второй половине вегетации может стать подмерзанием деревьев зимой.
Нехватка фосфора затрудняет усвоение азота и отрицательно сказывается на зимостойкости цветковых почек персика.
По созревания древесины в персика соответствует калий. В черноземных почвах, которые у нас преобладают, его в избытке. Однако, если мы выращиваем монокультуру, а именно так есть с садом, когда деревья много лет растут на одном месте, растение не способна извлечь из почвы достаточного количества калия. Одна из причин утечки камеди у деревьев персика - недостаток кальция в почве.
Фосфорные и калийные удобрения вносят ежегодно осенью, во второй половине ноября, почву вокруг ствола после внесения следует перекопать.
На одно дерево нужно 250 г суперфосфата и 150-200 г калийной соли или 400-500 г древесной золы. Раз в два года под дерево вносят 20 кг перегноя.
Не менее трех раз в течение лета, в том числе и раз в августе, выполняют листовую подкормку калием (хлорид калия, сульфат калия и т.д.), концентрация
рабочего раствора - 0,1%.
рабочего раствора - 0,1%.
Уход кроны
Потенциальная урожайность персика очень высокая, но он завязывает плоды только на однолетних приростах.
Поэтому для стабильной и высокой урожайности дерева надо систематически обрезать. Это ключевой элемент технологии - обрезание нельзя пропускать даже на один год! Есть несколько видов обрезки персика:
• которое выполняют после посадки, чтобы сформировать крону;
• обрезание на плодоношение;
• омолаживающее.
В первый год в саду персиковые деревья следует обрезать только весной независимо от того, осенью или весной создан сад. Во время пересадки деревце теряет до 90% корневой системы, и обрезание (речь идет о однолетних побегах) восстанавливает равновесие между корнями и надземной частью растения. Еще одна задача обрезание - создание прочной и здоровой кроны дерева.
При обрезке плодоносящих деревьев стремятся создать условия для освещения всех ветвей и побегов в кроне - это гарантирует стабильные ежегодные приросты и, как следствие, щедрый урожай крупных, хорошо окрашенных плодов, равномерно располагаться по всей длине основных ветвей. Такая обрезка также способствует длительной продуктивности растений.
Персиковые деревья светолюбивы, поэтому склонны к перемещению плодоношения на периферию кроны. Это наблюдается или, в слабо обрезанных деревьев, или в тех, которые не обрезались вообще - как следствие, крона обычно загущаеться и долговечность и производительность сада является малой.
Плодовые образования
Обрезая персик, следует учитывать типы почек (цветочные или ростовые) и правильно выбирать побеги для создания кроны. В персика почки группируются по три (по бокам две цветочные, а внутри - меньше почка роста), есть и двойные - цветочная и ростовая. Верхушечная почка на побеге всегда ростовая, из нее развиваются листья и побеги. Цветочные побеги - тонкие, длиной 10-20 см, покрытые цветочными почками и заканчиваются почками роста. Букетные побеги - короткие приросты длиной 3-6 см, на них плотно в виде букета сидят цветочные почки на верхушке букетного побега тоже почка роста. Ростовые или древесные побеги длиной 0,5-1 м, усеянные почками роста, а в верхней части изредка есть цветочные почки.
Плодовыми образованиями считаются букетные, цветочные и смешанные побеги. Последние - самые ценные, так как на них из цветочных почек формируется урожай текущего года, а из почек роста - новые побеги, замещающих старые и обеспечивают плодоношения будущего года. Букетные и цветочные побеги не долговечны, они после первого плодоношения обычно отмирают.
Плодовое звено
Чтобы гарантированно получить урожай, персик желательно обрезать в период «розового бутона», когда четко видно, какие из плодовых почек остались живыми. Принцип плодового звена, по котором обрезают персик, хорошо знакомый виноградарям. Сначала - разряжения: удаляют разветвления, которые сгущают крону, - этим улучшается освещение всех ветвей. И только после такого разряжения начинают образованные, которым нормируют урожай. Для этого часть побегов с цветочными почками обрезают на плодоношение - снимают 1/4-1/3 их длины, оставляя по 6-8 почек, это соответствует 2-4 плодам. Остальные побеги, в том числе рост обрезают коротко - на рост, оставляем 2-3 почки. Летом, во время вегетации, на коротко обрезанном побеге из двух почек развиваются два побега, один из них обрезают долго (снимают незначительную часть) - на плодоношение, а второй - коротко, на замещение. В следующем году побег, принес плоды, удаляется, а побег замещения обрезают по описанному выше принципу. Побеги, которые планируются на замещение, должны располагаться ниже побегов, предназначенных на плодоношение, - это предотвращает смещение плодоношения на периферию кроны. Такая обрезка позволяет персику давать ежегодные урожаи в течение длительного времени.
Чтобы крона персика излишне не загущивалась и хорошо освещалась солнцем, летом несколько раз выполняют зеленые операции. В садах, где применяют этот агроприем, плоды располагаются на побегах равномерно и вырастают большими. Признаком того, что в следующем году можно ожидать хороший урожай, есть вызревшие, окрашенные в красноватый цвет, молодые побеги.
Разряжения завязи
Если ветви персика обильно покрытые мелкими плодами массой до 100 г - дерево перегружено урожаем. Это первый признак, что в недалеком будущем растение погибнет. Поэтому в персике следует ежегодно прореживать завязи так, чтобы оставленные на нем плоды располагались не ближе 18-25 см друг от друга на коротких, слаборазвитых веточках. Если завязи собраны по несколько - на одном месте следует оставлять не более одной, тогда плоды будут большие, хорошо окрашенные и вкусные.
Химическая защита
Правильный уход персикового сада - это также и регулярный контроль болезней и вредителей. Самыми распространенными болезнями является кучерявость листья, клястероспориоз, мучнистая роса, монилиоз и плодовая гниль.
Кучерявость листья беспокоит персика всего. Гриб, что ее вызывает, зимует в виде спор. Болезнь поражает листья, побеги, цветки, плоды, но наибольший вред наносит листьям - оно сморщивается, краснеет, покрывается мучнистым налетом и опадает уже в конце июня. Плоды на сильно пораженных деревьях мелкие и безвкусные.
Основные вредители персика - тли, долгоносики, цветоед, клещи, фруктовая моль и восточная плодожорка. Для их контроля применяют инсектициды, также профилактически забирают из сада и уничтожают поврежденные побеги и падалицу, на штамб и скелетные ветви накладывают ловчие пояса. Следует также рыхлить почву прикорневой зоны, удалять сорняки и корневую поросль, зачищать кору, отставшей на штамбе и скелетных ветвях.
Защиту от болезней и вредителей начинают с осени. За 2-3 недели до конца вегетации дерева и прикорневую зону обрабатывают 7% -м раствором карбамида с добавлением бора (5 г/га). Кроме уничтожения спор, грибных болезней это позволяет в конце вегетации заложить в побегах и почках дополнительные питательные вещества (азот, бор). После того, когда листья уже облетит, сад опрыскивают 3% -ным раствором бордоской смеси. Поздней осенью необходимо побелить стволы и большие развилки - это защитит деревья от солнечных ожогов. Смесь для побелки готовят из пропорции: 2 кг извести, 50 г медного купороса, 10 л воды. Помните: здоровый штамб - здоровое дерево!
Весной сад дважды опрыскивают бордоской смесью -до распускания почек применяют 3% раствор, в период набухания или распускания почек - 1% -й. Это предотвращает развитие курчавости листьев и других грибных болезней. Излишняя увлажненность в апреле-мае способствует поражению растений грибными болезнями. Если на листке начинают появляться признаки курчавости, сад следует обработать одним из системных фунгицидов (ципродинил т.д.).
Подвой
Размножается персик семенным и вегетативным путем. Существенным недостатком семенного размножения является то, что выращенные из косточки дерева неоднородны. Если посадить косточки из 10-ти плодов одного дерева, то получим 10 сортов, которые будут отличатся окраской, вкусом и созреванием плодов. Размеры листа, зимостойкость и урожайность у растений тоже будут неодинаковыми.
Именно поэтому культурный персик размножают вегетативным путем, окулировать в августе подвой сортовой почкой. Это на 100% позволяет сохранить все свойства сортового материнского растения.
Генеративные подвои (сеянцы) получают, проращивая семена персика, горького миндаля, алычи, абрикосы (дикая форма абрикоса), маньчжурского персика. Для интенсивного сада применяют и вегетативный подвой Пумиселект.
Практика показывает, что лучшей для культуры является подвой маньчжурский персик. Рост деревьев на маньчжурском персике - от полукарликовых к среднерослыех, в зависимости от силы роста привитого сорта персика. Подвое свойственна повышенная морозо- и зимостойкость, засухоустойчивость и хорошая совместимость со всеми известными сортами. Она устойчива к бактериальному раку и формирует мощную корневую систему, благодаря которой дерева хорошо закрепляются в почве. Плоды у деревьев на этом подвое не подвержены измельчанию.
В питомнике с маньчжурским персиком работать несложно. Подвой выращивают со стратифицированными семенами (без кожуры), полив не применяют. Сеянцы, посаженные весной, в августе уже идеально подходят для окулировки. К следующей осени окулянт достигает высотой 1,5-2 м, орошение также не применяют.
ВРЕДНЫЕ МИФЫ
Почему среди садоводов существует миф о низкой морозостойкостью персика и недолговечность этих деревьев. Первое: известно, что персик относится к семейству розоцветных, подсемейства сливовых. Ближайший его родственник - слива, в Украине является одной из самых распространенных косточковых культур, прекрасно растет и плодоносит. Исследованиями установлено, что цветочные почки яблони, распускающиеся гибнут при 4-часового действия температуры -8 °С, букетные - по -4 ...- 6 °С, а сами цветки - по -3 ...- 4 °С . Зато цветки персика и абрикоса, только раскрылись, выдерживают низкую температуру, чем цветки яблони, груши, вишни и сливы. Это информация садоводам для размышлений!
Второе - миф о недолговечности персиковых деревьев. Персик - культура, благодарно отзывается на хороший уход. Она вознаграждает садоводов роскошными и вкусными плодами. Без присмотра вы обрекаете персиковый сад на жалкое существование и гибель. Персик в наших условиях очень быстро наращивает вегетативную массу, дает щедрые первые 4-5 кг урожая и затем обычно погибает. Почему? Без обрезки дерево все свои силы тратит на образование плодов (семена - это продолжение рода), а ежегодные приросты не превышают 10-15 см, они слабо вызревают и зимой даже при незначительном понижении температуры погибают. Дерево несет на себе неподъемный урожай, ослабевает, его добивают вредители и болезни, и оно погибает. Вот вам сценарий гибели персикового сада, который, к сожалению, наблюдается во многих садоводов, которые не соблюдают технологии. Так кто виновен в гибели персика "Неужели должно дерево?